2012
文/偏要叫肉卷
1923年創(chuàng)立的迪士尼公司，說話也要步入百年老店的行列了。之所以迪士尼能一路風(fēng)光地走到現(xiàn)在，就是因?yàn)樵诎僮児鞯脑煨椭拢冀K如一地包裹著正能量滿滿的精神內(nèi)核。
善良的白雪公主戰(zhàn)勝了邪惡的后媽，自強(qiáng)獨(dú)立的貝兒公主找到了完美的愛情，勤勞勇敢的灰姑娘翻身農(nóng)奴把歌唱……
等等，你真的相信有女屌絲逆襲這回事兒嗎？
要知道，階級躍遷這件事，可不是隨便動動嘴皮子就能實(shí)現(xiàn)的。
凱特王妃的甜蜜一家親泡泡浴
想當(dāng)年威廉王子上大學(xué)的時候，慕名而去的中產(chǎn)階級美少女前仆后繼。面對這種競爭態(tài)勢還能一往無前孤注一擲的，顯然不是一般的傻白甜。
被媒體笑稱為“waity Kate”的凱特雖然有夠耐心，和威廉展開了漫長的愛情長跑，但也曾一度對自己嫁入王室這件事情產(chǎn)生絕望。
就在這個時候，一個關(guān)鍵人物出現(xiàn)了，那就是凱特的父親。
父親站出來鼓勵她：千萬別放棄。大不了就不正式結(jié)婚，當(dāng)王子的情婦也很好啊。
所以，這個案例告訴我們，成功是需要拼爹的。
時至今日，凱特王妃的料已經(jīng)被各大媒體爆的差不多了，所以我們今天不聊她，來八一八火遍幼兒園女生圈的迪士尼小公主——蘇菲亞。
當(dāng)當(dāng)當(dāng)擋
陪娃看過動畫的父母都知道，這位小公主和凱特王妃的出身經(jīng)歷十分相似，原本也是平民家的孩子，和在鞋店工作的媽媽米蘭達(dá)相依為命。
一次，米蘭達(dá)去王宮給國王送鞋，兩人一見鐘情，蘇菲亞也因此晉升為真正的“小公主”。
我原本是用很單純的眼光去欣賞這個故事的，但前兩天給肉卷讀繪本的時候，我突然產(chǎn)生了一個可怕的念頭。
也可以說是一個邪念了。
那天讀的是《人類的禮服》，我一字一句地給肉卷念：“優(yōu)雅是英國維多利亞女王秉持的風(fēng)范。她在自己的國家不但引領(lǐng)了大裙撐禮服的時尚，還推進(jìn)了‘帝王紫’顏色的流行……”
沒錯，就是她啦
所以，蘇菲亞的紫裙子，難道是說……？
鬼使神差，我竟然手賤地上網(wǎng)搜了搜。沒想到的是，真的有很多人說蘇菲亞是國王羅倫二世的私生女啊啊??！
比如米蘭達(dá)和羅倫二世的眼神很曖昧有木有？！
一瞥定終身
再比如米蘭達(dá)端莊優(yōu)雅的儀態(tài)舉止和對皇宮的熟悉程度，完全不像是普通平民的出身。
注意米蘭達(dá)提裙子的手指↑
更何況，羅倫二世竟然在蘇菲亞入宮的第一天，就把具有掌控王國力量的艾維拉護(hù)身符送給了她。
這讓安柏和詹姆士情何以堪啊
而且，即使在入宮之前，母女倆穿的破裙子就一直是紫色的。要知道，紫色自古就是帝王和貴族的專屬顏色哦。
再看看這張?jiān)⒁鉂M滿的“全家?！?，地位高下恐怕就一目了然了吧。
其實(shí)不只是顏色，蘇菲亞的公主裙樣式也完全秉承了維多利亞時期的特點(diǎn)——束腰和裙撐。
維多利亞時代是英國工業(yè)革命的頂點(diǎn)時期，同時也是英國經(jīng)濟(jì)文化的全盛時期。這意味著有身份的女人可以把家務(wù)交給家里的仆人，衣服的功能性也不再那么重要了。
作為男性的附屬品，女人的首要任務(wù)就是表現(xiàn)自己的美麗和華貴，以彰顯男人在事業(yè)上的成功。
于是，服裝的設(shè)計(jì)越發(fā)繁復(fù)起來，堆疊的裙擺、細(xì)致的蕾絲花邊以及真絲綢緞包裹的紐扣，都在暗示著女人的品味和階級。
美美的吸血鬼凱瑟琳
而另一方面，維多利亞時期的性觀念又是極為保守的。在當(dāng)時，迫于教會的壓力，女性不得不用華服把自己包裹得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)。
以性感著稱的美國內(nèi)衣品牌“維多利亞的秘密”，創(chuàng)辦的初衷就是希望“揭開”女王的層層疊疊的裝束，以窺探其裙下的秘密。
2017年維密秀秀場上，因摔跤走紅的中國模特奚夢瑤
令人沒想到的是，這種對個體的束縛和壓迫非但沒能壓抑住人們的欲望，反而孕育出了另一種“看不見的性感”。
為了凸顯自己的身體魅力，女人們重新帶上了束腰。這種從中世紀(jì)就開始流行的內(nèi)衣，相傳原本是為了遮掩女王偷情導(dǎo)致的體型變化。
結(jié)果，這樣的設(shè)計(jì)竟意外地產(chǎn)生了托高乳房的效果，成為上層社會爭相模仿的潮流。在影視作品中，貴族小姐們隨著束腰綁帶勒緊而皺起的彎彎細(xì)眉，更是不知俘獲了多少男人心。
電影《泰坦尼克號》中，女仆在為Rose勒緊束腰
這股風(fēng)潮愈演愈烈，以至于束腰從流行時尚上升為一種道德規(guī)范。西方國家的貴族女孩被要求從小就穿上緊身胸衣，甚至夜不離身。
1886年的束腰廣告
這種“看上去很美”的裝飾對女性的身體和心理傷害，無異于當(dāng)時中國清朝的陋習(xí)——纏足。
然而，事實(shí)證明，人類對美的追求永遠(yuǎn)是狂熱而極致的。逐漸的，鯨須制作的束腰已經(jīng)不能滿足大眾的審美要求，為了把自己襯托得更加優(yōu)雅性感，手術(shù)用的鑄鐵胸衣竟然也被貴婦們拿來修身塑形。
第一個吃螃蟹的人是意大利梅第奇家族的小姐，她認(rèn)為女人理想的腰圍是13英寸，也就是33厘米，用我們現(xiàn)在測量腰圍的長度單位來衡量，還不到一尺。
要知道，袁姍姍令人艷羨的A4小蠻腰，也要有62厘米啊。
當(dāng)然，梅第奇小姐最終也沒能實(shí)現(xiàn)她的小目標(biāo)，而是以40厘米腰圍的紀(jì)錄最終載入歷史。但這一“失敗”，并沒能阻止她嫁給法國國王亨利二世。
天下沒有“免費(fèi)”的王妃
隨著這種畸形審美愈演愈烈，束腰的弊端也逐漸顯露出來。長期使用束腰會使女性骨骼變形并壓迫內(nèi)臟，同時流產(chǎn)的概率也大大增加。
在拍攝電影版《灰姑娘》期間，英國女演員Lily James就飽嘗了佩戴束腰的痛苦。為了還原童話人物的夢幻效果，原本就是小骨架的她不得不將自己的腰勒得更細(xì)。她在采訪中坦言：
“我不能正常吃飯，如果吃的食物真的不能正常消化，我整個下午會當(dāng)著 Richard Madden 的面打嗝，這真的有點(diǎn)不愉快，我只能喝湯來緩解，方便吃飯的時候不會被卡住?！?/p>
Lily James束腰后腰圍為21英寸，約合1尺75。
但Lily James這樣的付出并沒能獲得網(wǎng)友的同情，反而被質(zhì)疑修片過于夸張，有誤導(dǎo)年輕女性的嫌疑。Lily James這才道出實(shí)情，之所以能在影片中瘦出新高度，除了束腰的作用之外，寬大的裙擺也起到了良好的襯托作用。
早在15世紀(jì)末的西班牙，就已經(jīng)出現(xiàn)了裙撐的設(shè)計(jì)。在法國科普繪本《人類的禮服》一書中，作者揚(yáng)·勒貝克提到，裙撐的出現(xiàn)最初是為了讓穿著者夏季涼爽，而且可以避免懷孕后體型變化帶來的尷尬。
盡管裙撐在西班牙曾一度被視作底層人民的服裝而登不了大雅之堂，但被浪漫的法國人改良后，卻在法國宮廷大肆流行起來，而這股時尚風(fēng)一吹就是四個世紀(jì)。
直到現(xiàn)在，大部分迪士尼公主還延續(xù)著大裙撐禮服的時尚。
話說回來，公主也不是那么好當(dāng)?shù)?。在法國插畫家若埃爾·若利韋的《人類的衣服》一書中，就揭秘了王室貴族們不為人知的一面。
《人類的衣服》一書中，清晰地展現(xiàn)了公主裙下的秘密
十六世紀(jì)的貴族女子，僅憑一己之力已經(jīng)無法完成更衣這項(xiàng)簡單的任務(wù)了。繁多的襯裙、束帶和扣子不僅需要依靠眾多女傭的幫助才能穿戴完畢，甚至連小姐們的日常起居都變成一件高難度的事情。
更別說坐下休息和如廁了
其實(shí)是這樣?jì)饍旱腫捂臉]↓
《la Toilette Intime》，[法]弗朗索瓦·布歇
除此之外，在那個年代時常會有女人因?yàn)槿箵翁蠖鵁o法擠出房門。穿過走廊和客廳則更是難上加難，稍不留神就會鬧出各種笑話。
1860年，因?yàn)槿箵螔斓綎艡诙沟呐?/p>
即便是能坐在椅子上休息一會兒，女人們也依然不能掉以輕心。因?yàn)槿箵紊系娜Νh(huán)隨時會趁她們不備彈起來，使裙底的風(fēng)光一覽無余。
甚至還會因?yàn)殡x火爐太近而喪命。
諷刺裙撐的漫畫
諸多不便終于使大裙撐慢慢向小裙墊發(fā)展，即便如此，女性的服裝依然還停留在裝飾性的范疇，幾乎沒有舒適性和便利性可言。
圖片來自網(wǎng)絡(luò)
正如《人類的衣服》中所寫，那時的女性網(wǎng)球運(yùn)動員想取得勝利要比男人困難得多，他們不僅要提著裙子在場上來回跑動，還要用帽子、緊身內(nèi)衣、襯裙甚至手套把自己武裝得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)。
1885年的女性網(wǎng)球服
直到1920年，歷史上第一位職業(yè)網(wǎng)球女運(yùn)動員蘇珊·朗格倫的出現(xiàn)，才為賽場注入了時尚的氣息。
她身著設(shè)計(jì)大師讓·巴杜為她量身定做的白色針織背心和及膝短裙走入賽場，在震驚裁判的同時，也使社會潮流由此轉(zhuǎn)向。
引發(fā)著名“裸腿之戰(zhàn)”的蘇珊·朗格倫
盡管這身顛覆性的輕便裝備幫助蘇珊·朗格倫獲得了六次溫網(wǎng)冠軍和兩枚奧運(yùn)金牌，但當(dāng)時的社會對她卻并不友好。
那身經(jīng)典的“短袖+百褶裙”造型不僅被譏笑為“田徑運(yùn)動員的裝扮”，她本人更是被保守的英國球迷稱為“法國蕩婦”。
在大多數(shù)人眼里，法國一直是世界公認(rèn)的浪漫之都，但事實(shí)上，直到十九世紀(jì)初，法國女人穿褲裝都是一件很有爭議的事情。
政府甚至對這一問題進(jìn)行了立法，規(guī)定女性只有在騎馬和騎車的時候才允許穿褲裝。
女性要爭取的權(quán)利還真不少（圖片來源：《人類的衣服》）
所以，也難怪在《唐頓莊園》第三季中，當(dāng)前衛(wèi)叛逆的三小姐得意洋洋地穿上褲裝時，會惹得一家人瞠目結(jié)舌了。
取材于土耳其長褲的“燈籠褲”
歸根到底，無論是服裝還是時尚，其背后映射的都是文化和價值觀，是女性一次又一次的獨(dú)立宣言。畢竟，在一百多年前，女性想像男性一樣參加工作還并非一件易事。
縱觀人類歷史，女性承擔(dān)過的社會角色少之又少。（圖片來源：《人類的禮服》）
從本質(zhì)上看，服飾的基本功能就是權(quán)力之間的較量，階級間如此，兩性間亦如此。
為了某種身份的象征，禮服脫胎于衣料物質(zhì)的概念，以一種全新的整體形象和符號意義展現(xiàn)出來。
上世紀(jì)20年代，Coco Chanel女士以“男裝女穿”的方式，掀起了一場女裝革命。這位女權(quán)主義設(shè)計(jì)師主張女人也要像男人一樣活得輕松自在，于是她拋棄了傳統(tǒng)的束腰和大裙擺，設(shè)計(jì)出了經(jīng)典的?；晟篮托蓍e褲。
自此，女性也走上了一條自我覺醒的道路。隨著女權(quán)運(yùn)動的不斷高漲，女性的社會角色和社會地位正發(fā)生著翻天覆地的改變。
時至今日，女人在服飾上終于可以不再受時代的主宰，做起時尚的弄潮兒。在其他各個領(lǐng)域，越來越多的女性成功人士也盤踞著自己的一片江山。
但說到男女平權(quán)，似乎還有很長的一段路要走。等到男人可以大大方方地穿上裙裝走在街上，再來討論這個問題吧。
在外國人眼里，中國皇帝可是男人穿裙裝的典范哦。（圖片來源：《人類的禮服》）
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